镇江印象
街市、大西路、博物馆在苏南的城市群中，镇江的处境大概最是尴尬，既没有南京那样作为省会城市的尊崇，也不像苏、锡、常三市，拥有经济发达城市的显赫；虽然尚顶着一个“地级市”的名头，但在一干世人心中，地位恐怕早已经落在昆山、江阴、常熟等新兴的“县级市”之后了。沪宁高速公路大都在苏南几市的市区边缘穿越，唯独对于镇江，却远远绕过，以于于必须修筑十几公里的匝道，才能通往市区。
驱车穿行于镇江市区，给我最大的感受是：人不多，楼不高，一个娴静的小城。既便是在闹市中心，街上也鲜有无锡中山路上那样的汹涌人潮，街道两侧大都是两三层的建筑，极少看到十层以上的高楼，更不用说有像无锡摩天360那样的钢筋水泥怪物了。比较而言，镇江的城市街头倒是更有几分像南京：马路旁一边一排的法国梧桐，浓荫匝地，给这座城市平添了几分宁静和幽远。
我预订的旅馆位于镇江的黄山北路和大西路交界处。“大西”路，这个路名不知从何而来，在我不多的知识储备中，只知道明末农民起义领袖张献忠建立的政权是用了这个名字，但那是在成都，跟镇江应该毫无关系吧，所以想来，大约还是因为这条路地处城市西部的缘故。
就我个人感觉，大西路是镇江市区一条很有特色的道路，除却格外的幽静不说，更在于街道两边，大都是上了些年头的建筑，有近代和民国时期的，也有上世纪五六十年代的，中西混杂，古今交映。最好玩的是，一些商店的经营模式，居然还采用是二三十年前国营百货商店的那一套：一排排柜台，将客人和商品隔得远远的，要取东西，对不起，只能请营业员传递了……我甚至想，如果在大西路上拍一部那个时代的老电影，很多场景恐怕都不用刻意布置，直接照搬来就是了。
大西路往西，一直走到底，就是镇江博物馆，镇江博物馆由原来的英国驻镇江领事馆改建而成，古旧的西式洋房，屋楣上还镌刻有“1890年”的字样，有着浓浓的历史沧桑感。
西津渡街
与镇江博物馆比邻而居，一座矮墙相隔，由数十级石阶沿坡而上，可见一道雕花砖砌的券门立于坡顶，上书“西津渡街”字样，穿过这道券门，展现眼前的便是经历了千年历史的“西津古道”了。整个西津渡街为一条青石板铺就的弯曲小道，全长约1000米。最引人注目的历史遗存当属一座建于元代的过街白色喇嘛塔，又称昭关石塔、瓶塔，至今已历经600多年的风雨沧桑，据说与北京老城中的白塔寺还有着嫡亲渊源。其余的建筑则多为明清时期的遗迹。虽然前两年中央电视台《新“话说长江“》栏目曾有过浓墨重彩的介绍，但对于很多外地人来说，西津渡街还是犹如一位小家碧玉，养在深闺人未识，即使是在国庆节这样的假期里，古街上仍然游人寥寥，惟有店铺门口的竹椅、木凳和时不时窜出的京吧狗透露出宁静中的生机。
西津渡曾是古代横渡长江的重要港口，街口一处展示着近年的考古发现：街道下面叠压从清代到唐代的历代路土遗迹，一层更深一层……说明千余年来对古街的修筑、使用从未中断。西津街坡道上的青石板中间有一坡面，坡面当中留有深深的车辙，这些车辙痕迹据说便来自当年运货所用之独轮车，俯察这些历史的印迹，可以遥想当年西津渡人来货往的繁盛景象。
西津街走到底，有一块高耸壁立的石崖，名叫蒜山石崖。据说当年石崖之下即为滚滚长江，然而随着岁月流转，原先紧临长江的西津渡口，自清代以后，由于江滩泥沙淤积，导致江岸北移，当年拱卫西津渡口的蒜山石崖，如今距离长江江岸竟已有300多米的距离，一条新建的长江路横亘在当年的西津渡与滚滚长江之间。沧海桑田，说的大概就是这个吧。
西津渡基本上保存着原生态风貌，古风犹存，而且不收门票，很值得一去，在这儿郑重推荐一下。
北固山
除了西津古渡，镇江最有名的景点自然就是一般所谓的三“山”名胜了，依知名度大小排列，分别是金山、焦山和北固山。然而如果让我来推荐的话，次序恐怕得正好倒过来才行。
北固山位于镇江市区的东侧江边，与金山、焦山遥遥相望，互成犄角之势，虽然高仅五十余米，却横枕大江、石壁嵯峨，形势险要、风景秀丽，被梁武帝誉为“天下第一江山”。在中国文学史上，北固山更是久负盛名，李白在《永王东巡歌》的诗中写道：丹阳北固是吴关，画出楼台云水间；千岩烽火连沧海，两岸旌旗绕碧山。辛弃疾更是在这儿留下了两首传诵千古的不朽词作：《永遇乐京口北固亭怀古》和《南乡子登京口北固亭有怀》。而山顶的甘露寺，又是《三国演义》中“甘露寺刘备招亲”故事的发生地，几百年来也为人所津津乐道。
我是黄昏时分才去的北固山，因为时间紧迫，暮色中只草草在山上转一圈就下来了，很多景点都没来得及细细驻足玩味。临到出公园大门前，看到一块石碑，上面镌书几个大字：宋丞相文天祥京口脱险处。宋德佑二年(公元1276年)二月初九日，文天祥被押送去大都（今北京），行至镇江，在义士的帮助下，逃脱了虎口。文天祥的《指南录》中，有题为“京口脱险”组诗十五首，详细记载了整个事件经过——原来发生地就在此处！历史和现实一下子拉得如此之近，令人不胜感慨唏嘘。北固山给我最大的感受就是，此山的一石一亭、一楼一宇、甚至一草一木，几乎都有一个典故或传说在其中。小小的一座山，居然浓缩了那么多的历史文化遗存，实在令人叹为观止。这在全国的景点中，恐怕也为数不多吧。如果日后有机会，北固山，我想，当必要再细细重游一次。
焦山
焦山在镇江市区东北的大江之中，算是江心的一个小岛，离南岸大约有百米之遥，不过长江泥沙确实淤积得很厉害，估计用不了多少年，就当会与陆地相连接；如果那样的话，焦山的风景势必将大为逊色。不知镇江当地人士是否意识到了这一点，有何补救措施，但沧海桑田，恐怕也非人力所能违抗吧。
如今上焦山，除了轮渡，还可以坐索道缆车，缆车直上焦山顶峰，如此省却了登山之累，却也没了登山之乐。焦山山顶新建了一座万佛塔，登塔便可一览长江浩荡东去的壮观景致，可惜一张门票竟然要价30元，太离谱了点，悻悻作罢。在山顶转了几转，林木遮蔽，也望不见一丝长江的影子，只好往山下走——后来才知道，线路错了，以致于摩崖石刻、三诏洞、别峰庵（郑板桥读书处）等景点都平白错过，真是追悔莫及！景点中，只看到了山脚下的古炮台和定慧寺。古炮台为八座暗堡式土堡，呈扇形面对长江，每座炮台并配有小型弹药库及营房等附属设施，设计周到。1842年英国侵略军溯江而上，遭到炮台守军迎头痛击，写下了中华民族抗击外来入侵者的光辉一页。站在古炮台前，耳畔仿佛仍回响着隆隆的炮声和惊天动地的呐喊，令人深思，令人肃然。焦山有“海吞吴地尽，山控楚地遥”的气势，自古为兵家必争之地，据说历史上发生在此的战役不下数十次，韩世忠抗金，张世杰抗元、郑成功抗清，明代抗倭、清代抗英，一个焦山，几乎可专写一部军事战役史，幸欤不幸？
定慧寺始建于东汉，原名普济禅寺，康熙老儿南巡游焦山时，才将寺名改为定慧寺，沿用至今。定慧寺天王殿前是一座木结构的古式方亭，亭中竖着一块中国很多景点都有的“御碑”——乾隆弘历先生的手书诗作镌刻其上。正面为他第一次南巡时作的《游焦山歌》，背面是第三次来焦山时作的《游焦山作歌叠旧韵作》。诗中乾隆将金山、焦山两处风景加以拟人化比较，认为就山水本色来说，焦山更胜一筹。其文曰：金山似谢安，丝管春风醉华屋；焦山似羲之，偃卧东床袒其腹；此难为弟彼难兄，元方季方各腾声；若以本色论山水，我意在些不在彼……在这点上，我完全同意乾隆老儿的看法。
在定慧寺还看到茗山法师的纪念馆，原来只知道茗山生前为马山祥符禅寺的住持，看了纪念馆，才知道他同时还是焦山定慧寺的住持。茗山的书法很漂亮，跟赵朴初有几分相似，诗也不错。看资料介绍，其父为前清秀才，果然有家学渊源。这样的诗僧，以后恐怕会越来越少了吧。
金山
如果不信佛，不想烧香的话，我以为金山不去也罢，因为那儿只有一座金山寺。
古代金山也是长江中流的一个岛屿，“万川东流，一岛中立”，因泥沙淤积，清道光年间与南岸陆地相连接。如今的金山，已是平地突起的一座小山，离长江江道有相当长的距离了（若干年后的焦山可能也会如此）。金山的得名，据说是因为唐代高僧法海云游至此，为修寺庙，每日在山间披荆斩棘，有一天挖到了黄金。这天，看着寺内院落间无数顶礼膜拜的万方香客，我想，他们中的很多人大概也在求菩萨保佑，交个法海一样的好运，在生活中掘到黄金吧。
金山出名，当然与《白蛇传》中“水漫金山寺”的神话传说有关。在《白蛇传》中，法海是个阻挠破坏青年男女美满婚姻的恶僧，很讨人厌，可据说历史上，他却是位有道行的高僧。俗姓裴，人称裴陀头，其父裴休是唐宣宗朝著名的宰相。相传法海死后，他的徒子徒孙把他的肉身供在寺侧的一个洞中，以便瞻仰。肉身当然不能保存长久，所以后来又塑了一个石像，留作纪念。那个洞，人称法海洞，又名裴公洞，面积极小，只能容纳五六人，我跟在一干游客后头侧身进去看了看。洞内空气浑浊，估计法海天天呆在里头，滋味比压在雷峰塔下的白蛇也好不了哪儿去。
金山的最高处为慈寿塔，塔高七层，本不想去登了，六岁的女儿却兴致高昂，硬拖着我去登塔。登塔游人排成了一列长队，塔内楼梯又十分逼仄，前后花了近一个小时才登上塔顶。凭栏远眺，江风激荡，风景倒也不错。北固山就在东边不远处，更远处，焦山也隐隐可见。西边和北边，近处是鱼塘，更远处，则是浩浩荡荡的长江了。王安石《金山》诗中写道：数重楼枕层层石，四壁窗开面面风，忽见鸟飞平地上，始惊身在半空中。虽然略有夸张，基本还算写实。
饮食男女
镇江有一则“三怪”的歌谣，内容是：“镇江有三怪，香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里煮锅盖”。说的就是镇江的美食：香醋、肴肉和锅盖面。我这次去镇江，一多半也是为了一饱口福。问了街头的黄包车，让车夫引我们到了“老宴春”楼，就在大西路旁边的一条巷子里。宴春楼是镇江的一个著名老字号饭店，老宴春，顾名思义就是它的老店了，古色古香的一幢两层小楼，楼内布置也颇具古味：一色的四方木桌、长凳，曲尺状的柜台，主要菜名都用竹牌写着挂在墙上……到这儿用餐的，基本上都慕名而来的外地游客。
我们三人，要了两碗面、一份肴肉、一碟干丝，总价大约40多元，至于香醋，每张桌子上都免费供应，要多少有多少。肴肉，又叫水晶肉蹄，端上来一看，皮白肉红，卤冻透明，一块块晶莹发亮，煞是可爱！入口，肥而不腻，香酥鲜嫩。再蘸点姜醋，更是别有风味，的确是一种特殊的享受。据说镇江人吃肴肉有个习惯，清早上馆子，泡壶茶，放碟姜丝，将肴肉蘸着香醋姜丝吃。这就是“三怪谣”中的“肴肉不当菜”。唯一遗憾的是，这次在老宴春没能吃到“锅盖面”，不过那儿的三鲜熬面味道也实在不错，可作一补偿。
镇江的普通市民素质，我感觉也比较高，在镇江期间，先后问过两回路，一次是在解放路长江路口问一位中年人，另一次是在西津街上问一位大嫂，都能不厌其烦地给我指路。让我这个异乡人感觉很温暖。
另外再带一笔，不知是不是因为常喝香醋美容的缘故，就我街头所见，镇江的MM长得都十分水灵，身材也大都窈窕，几乎未曾见到有体态臃肿者，这实在也算是镇江令人赏心悦目的一道风景。尚无女朋友的好色之徒们，建议不妨多去镇江街头转转，或许会有意想不到的艳遇啊。
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