中国名模杜娟近年来频频出现在国际T台上，不过，她很清楚地意识到，白色才是T台的主流，而其他肤色，不过是为了新鲜的点
缀。（资料图片）
2006年，模特界制定模特体重与身高比值的新标准，让模特健康话题沸沸扬扬地传扬开来，“要健康还是要瘦削”甚至一度成为
可能影响人们转变审美观，重新审视这个时代流行风潮的话题。
2007年，围绕模特界的探讨再起风潮。这次，批评家们瞄准模特肤色，旗帜鲜明地指出当今国际时尚业存在的“有色”眼光。“
为什么都是白人模特”，将话题的深度从关注模特个体健康引向了对更深层社会问题的探讨，甚至超出模特业范畴，进一步挑战以平
等为基本原则的人类社会共识。
据Target新闻网站数据显示，虽然黑人女性每年时尚消费达到200亿美元，但这个数字对四大时装周秀展却没有丝毫影响。黑人
模特面孔在2007年秀台上出现的频率降低到近几年的最低点。《名利场》杂志时尚部主编米歇尔·罗伯茨表示：“虽然时尚业在全球
化背景下表现出丰富多彩的文化元素，但审美标准却极端单一。尽管几大时装周应代表全球时尚，但却无法在T台上得到印证。”
“换N个角度看时尚”瞄准模特看点，从这里出发，去看待2007年时尚界的另一种现象与风景。
花色时尚 为何单色主沉浮？
本季，花团锦簇、喧闹纷扰的T台秀难以掩盖一个问题。当公众与媒体盘点模特长相特征时，却发现当今国际时尚业不仅仅心存
偏见，而且挑战了以平等为基本原则的人类社会共识。
在9月举办的2008春夏纽约时装周的101场秀上，有三分之二以上的秀展没有起用黑人模特，其他三分之一的秀展，大部分仅起用
一两位黑人模特。而在其他三大时装周上，有影响力的秀展如普拉达、吉儿·桑德、巴伦夏加、克罗耶和香奈尔等，T型台上都不见
黑人模特的踪影。
事实上，长期以来模特界始终被白人模特的面孔所统治。但是2007年两季的T台秀所起用的白人模特超出了以往任何一年，任何
一季。据不完全统计，在整个米兰时装周，只有2名黑人模特亮相，与此形成鲜明对照，白人模特数量则达数百名。在纽约，依然只
有区区4名非白人模特获得上台表演资格，而巴黎更甚。
《时代》杂志编辑表示，白人面孔仿佛已成为国际秀展的固定标识。如果一位黑人模特有机会露面，那么或者该场秀展是由纽约
Babyphat这样的非高端休闲品牌主办，或者设计师本人具有黑人血统，如伦敦黑人设计师DuroOlowu举办的一场名为“象征主义——
仅为穿着疯狂彩绘裙装的黑人女孩”的秀。DuroOlowu表示：“有些设计师竟声称作品灵感来源于非洲街头！真是令人难以置信！这
样的作品完全无法反映我们身处的这个时代。”
与黑人模特相比，亚裔模特显然略占优势，美国《女装日报》发表文章称亚洲模特的数量和质量均有大幅提高，并将此归因于亚
洲女人天生苗条的身材以及日渐繁荣的奢侈品市场。至于黑人模特，总体数量依旧非常缺乏。
具有讽刺意义的是，在过去，国际时尚工业曾骄傲地标榜率先打破种族歧视的藩篱，宽容地赞美所有种族的女性之美。近日，苏
丹模特阿莱克·威克 (AlekWek)出版自传，赞扬国际时尚界对其全力支持，庆贺自己作为一个非白人模特得以脱颖而出，让她感受到
美丽的真谛。但威克仅仅是现有模式下的少数幸运儿之一。
黑人设计师DuroOlowu表示：“回顾20世纪70年代和80年代的T型台，我们可以清晰地看到时尚业走到了十字路口，T型台记录了
时尚国际化历程的点点滴滴。现在，公众所能看到的仅是那些十四五岁的白人小女孩。”
美国Vogue杂志编辑爱德华·因尼弗表示：“很显然，时尚潮流更青睐于那些来自东欧地区的年轻模特。”事实是，时尚业在东
欧远未达到成熟，其力量仍然脆弱。设计师圣·洛朗曾在早期秀展中起用黑人模特，被视为国际时尚界迈出意义非凡的一步，但在去
年出版的一本关于圣·洛朗的书籍中，作家阿丽西娅·德莱克叙述了这位设计师当初如何拒绝了一名黑人模特。
裴蓓也是近年来在国际T台频繁亮相的中国模特。（资料图片）
时尚全球化为何模特不全球？
《名利场》杂志时尚部主编米歇尔·罗伯茨表示：“这就是现实。本季所有秀展中只有区区三四名非白人模特登台。虽然时尚业
在全球化背景下表现出丰富多彩的文化元素，但其审美标准却极端单一。尽管几大时装周应该代表全球时尚，但这一点在T台上无法
得到印证。”
最近，在纽约举行的一场关于黑人模特的研讨会上，英国黑人超模纳奥米·坎贝尔曾讲述，虽然身为超模，工作机会仍然很难获
得，有一次超模克里斯蒂 ·特灵顿甚至警告Dolce&Gabbana公司：“如果你们不用纳奥米，那么我们也会退出。”这里“我们”是指
特灵顿本人以及琳达·伊万格丽斯塔。
会议中，前模特贝塔恩·哈迪逊也发言称：“这么多年后，时尚业依旧随意地根据肤色来判定一个人并且加以拒绝。我曾在20世
纪60年代担任模特，我感觉现在比那时还要严峻。”
哈迪逊的观点也似乎与国际时尚业的现实情况相吻合，在过去，公众还能在T台上看到相当数量的黑人超模，比如伊曼、狄拉·
班克斯，当然还有纳奥米·坎贝尔，然而如今很难再有一位黑人模特被视为超模。
情况之所以如此，专业人士认为，是因为国际时尚业的格局比以前更集中，大型奢侈品集团将小公司一一收入囊中，它们也赚取
了更多的金钱，整个业界的思维比以前更保守。同时，由于过去20年流行趋势轮回的速度不断加快，导致T型台秀严重同质化，千篇
一律，而白人模特所占比例也越来越大。或者说，黑人模特规模缩减问题颇有些类似于那个著名悖论———到底是鸡生蛋还是蛋生鸡
。到底是模特机构只招收白人女孩，还是设计师们有意拒绝黑人？
舆论矛头更多指向了前一种设想。
19岁的黑人模特朱丽娅9月份刚刚在Olowu的伦敦秀展中登台，她透露，巴黎的模特公司曾告知她今年不会出现在任何一场秀中。
“他们说我不够高，”她说：“我却了解到和我一样高的女孩子都获得了出场机会。”
爱德华·因尼弗表示：“很多模特机构甚至根本不招收黑人女孩。我不得不自己联络非白人模特，而不是坐等模特公司推荐。虽
然有一两家公司招收黑人，但这还远远不够。”
另一方面，模特公司最终为设计师效力，如果设计师们想在秀展中聘用非白人模特，那么模特公司也会尽心寻找并且推荐。黑人
设计师
Olowu最近举办的秀展中几乎没有白人模特，表现出一种与世俗对抗的勇气。Olowu表示：“最终造成非白人模特短缺的原因就是
设计师———他们的无知和歧视。不错，很多模特机构甚至不愿招收非白人模特，我联系的模特公司就曾说，我是唯一特别要求雇用
非白人模特的设计师，但如果设计师们坚持立场，要求模特公司做出改变，那么情况将完全不同。
T台之星 为何勤不能补拙？
肤色来自遗传，并非后天努力所能改变，而不论后天如何努力，在真正面对T台时，几乎每个黑人模特都有过那种被“排斥感”
所伤害的感受。大部分消费者都是通过T台秀去获取自己对于时尚和流行讯息的理解和认知，在这个前提下，特定时间段的特定形式
，对时尚进行展演的活动往往决定了公众意识中的审美标准。
“多年前，T型台曾经一度被黑人模特所主宰。”“美国下一个超模”栏目评委J.亚历山大指出，在20世纪70年代，纪梵希和圣
·洛朗两位设计师的T台发布秀上，各种肤色的模特将整个T型台映衬得就像五彩玻璃一样华丽。“现在，几乎没有人对黑人模特感兴
趣，除非设计师有一个专门针对她们民族风格的设计主题，比如草裙、钻石、手持长矛这三个元素的组合。”
美国时装设计师协会主席戴安妮·范·弗斯滕博格常常在秀展中起用来自各国各种肤色的模特，今年9月纽约时装周期间，她一
场秀起用了7位黑人模特，比那些仅起用1名黑人模特的品牌如BabyPhat和Heatherette的数量要多得多。范·弗斯滕博格应该算是游
离在这个产业潜规则之外的有限几位设计师之一了。
“我一向坚持如此。”范·弗斯滕博格在提及自己起用多位黑人模特这一行为时表示：“我能带来多样化，我们都能。但是同时
还要加强教育和说服工作，这是解决问题非常重要的起点。”
各方各执一词。模特机构指责设计师们制造了这些事端；设计师们表示，机构送来的除了骨瘦如柴的女孩，别无他选；杂志编辑
们则哀叹，在过去的一年中，黑人模特鲜有现身四大时装周，被简单归结为需求短缺。
当代人们的审美意识中，更喜欢那种面无表情的“机器人”气质，这样，就不会因为外表过于抢镜，而剥夺了时装本身的光彩。
一位资深模特代理人称，在今天的风潮影响下，推动一位黑人模特，比起推动一位白人模特，要困难得多。
“你想要找的模特，最重要的是她是否漂亮，而不是她来自哪个国家，哪个民族。”IMG模特公司代理卡埃尔·海格勒表示。直
到现在，当他向时装周选送模特时秉持的标准依然是“美丽前景”，尽量不去考虑模特肤色国籍之类。“但是，很快就会有电话追踪而至，第一句话便是：‘你没告诉我她是黑人模特啊 ’。”
关于这个话题，很多媒体在近期进行过一定程度的探讨，今年9月份的意大利版Vogue就推出了关注这一话题的专题报道。但在长
达17页的版面中，只出现一张黑人模特的照片，由著名摄影师迈尔斯·奥尔德里奇拍摄，并冠名为“时尚突发奇想”。其中，冷酷外
形白人超模Anja Rubik盛装出镜，在一个设计师时装屋内，身着帕克大街公主服，身后是镀着金边的房间门框，身旁是两个淡黄色头
发的孩子，风格具有明显的重金属摇滚意味。这位黑人模特，在照片上，适当装扮，身着一个类似于围裙的裙装。 她扮演了一位女佣。
